CRACOVIA
Fue un viaje flash. Dediqué un día a la ciudad y otro a Auschwitz. Cuento paso a paso mi recorrido.
Viajé desde Barcelona en un vuelo de 2 horas y media.
Al llegar, una niebla cerrada envolvía Cracovia.
El aeropuerto está sorprendentemente cerca: en 20 minutos de tren ya estás en la ciudad.
El billete cuesta 5 €, lo pagué con Revolut para aprovechar el cambio, y conviene porque la moneda local es el zloty (1 € ≈ 4 PLN).
Moverse es simple. La app Jakdojade funciona perfecto: ingresás tu trayecto y te indica exactamente qué billete comprar. Si no querés usar el móvil, en el tren también hay máquinas.
Se activa automáticamente en el momento que comienza el recorrido.
Y un detalle importante: el controlador aparece siempre. No es mito.
Me alojé en Cracow Central Aparthotel, a dos calles de la estación principal y a apenas 10 minutos caminando del casco histórico. La habitación es pequeña, sí, pero más que suficiente para dos noches.
Existía la opción de pagar desayuno a buen precio.
También me recibieron con una taza y sacos de té.
Había pava eléctrica y neverita.
En resumen: ubicación impecable y muy buena relación precio–calidad.
Día 1. La city
Del hotel a la ciudad hay solo tres calles, así que en pocos minutos ya estábamos frente a la Puerta de Florian, la entrada histórica más emblemática de Cracovia. Cruzarla es pasar de la ciudad moderna a un casco antiguo lleno de vida. Justo antes está el Barbakan, esa fortificación circular que parece sacada de un libro medieval y que todavía impone respeto.
“El Barbakan es una imponente fortificación medieval del siglo XV, construida para defender la entrada norte de Cracovia. Su estructura circular, gruesas murallas y siete torres lo convierten en un ejemplo único de arquitectura militar gótica en Europa. Antiguamente estaba rodeado por un foso y conectado con la Puerta de Florian mediante un pasadizo fortificado.”
CALLE FLORIANSKA
Esta calle principal, llena de tiendas de souvenirs, moda, bares y un ambiente muy pintoresco, te lleva directo a la gran plaza Rynek Główny, donde te esperan el Mercado, la Torre del Ayuntamiento y la emblemática Basílica de Santa María.
Luego caminar por la calle Grodzka hasta el Castillo de Wawel.
Es una calle histórica que une el casco antiguo con la colina de Wawel, y durante siglos fue el camino principal de entrada a la ciudad para reyes, nobles y procesiones. Hoy es un recorrido lleno de iglesias antiguas y edificios renacentistas.
Al final del camino aparece el Castillo de Wawel, la antigua residencia de los reyes polacos. Es un símbolo nacional: mezcla arquitectura gótica, renacentista y barroca, y fue el centro político de Polonia durante siglos.
Arriba, además de las vistas del río Vístula, están la Catedral de Wawel, las tumbas reales y los patios que parecen sacados de otra época.
LEYENDA
Cuenta la historia que, hace siglos, un dragón enorme vivía en una cueva debajo de la colina. Atacaba al pueblo, quemaba casas y exigía animales como tributo. Nadie podía derrotarlo.
Hasta que un joven aprendiz de zapatero —que no era ni guerrero ni noble— tuvo una idea sencilla pero brillante: rellenó una oveja con azufre y se la dejó al dragón. El dragón se la comió, empezó a arderle todo por dentro y bebió tanta agua del río Vístula que… explotó. Así, gracias a un chico anónimo y un truco casero, Cracovia se libró del monstruo.
Hoy la cueva del dragón se puede visitar, y afuera está su estatua que cada tanto escupe fuego.
Después de todo el viaje y caminar tanto, por fin hicimos una parada técnica.
Hago Especial mención de este lugar, WEKA BREAKFAST & BREAD, ya que la atención fue muy cálida, el café justo el que necesitaba y nos hizo probar unas pastas típicas del lugar muy ricas.
Barrio judío
Si viste la película La lista de Schindler, este pasaje es una parada obligada.
Es un rincón estrecho, con fachadas gastadas que se mantuvo casi intacto durante décadas, por eso Spielberg lo eligió para rodar varias escenas del gueto judío.
Históricamente, este pasaje formaba parte del barrio de Kazimierz, la zona judía de la ciudad desde el siglo XIV. Fue un lugar de comercios y familias que convivieron allí durante siglos, hasta que la ocupación nazi vació el barrio y deportó a su población.
Hoy, el pasaje conserva ese aspecto envejecido que recuerda su pasado, pero está rodeado de cafés, arte urbano y rincones fotogénicos.
Cruzamos el río Vístula a través del Puente del Padre Bernatek, un moderno puente peatonal adornado con esculturas de acróbatas diseñadas por Jerzy Kedziora, «representan el equilibrio, el movimiento y el paso del tiempo.»
CUIDADO QUE UNA PARTE ES PARA PEATONES Y OTRA PARA BICICLETAS!
Del otro lado del puente nos encontramos con la increíble Iglesia de San José
Fue construida a finales del siglo XIX, cuando Podgórze aún era una ciudad independiente y quería marcar presencia frente a Cracovia.
Su arquitectura neogótica, con torres afiladas y muchos detalles, buscaba justamente eso: imponerse y dar identidad al barrio.
Durante la ocupación nazi, Podgórze quedó tristemente marcado por el gueto judío, y la iglesia fue testigo silencioso de uno de los periodos más duros de la ciudad.
Como comentario personal, al ver la iglesia se me vino inmediatamente el castillo de Disney a la cabeza.
Lo googleé y encontré que Disney se inspiró en castillos europeos reales (como Neuschwanstein, en Alemania), que a su vez están basados en este mismo estilo neogótico.
Terminamos nuestro recorrido en la Plaza Héroes del Gueto.
Lugar con mucha historia, simplemente impactante.
Desde esta plaza se organizaron deportaciones masivas de judíos hacia campos de exterminio como Auschwitz. Familias enteras fueron separadas aquí, muchas por última vez.
Las sillas simbolizan la pérdida y el terror, representando los muebles abandonados por las familias judías que fueron deportadas, siendo una obra de los arquitectos Piotr Lewicki y Kazimierz Łatak, un tributo a la memoria y el horror del Holocausto.
En una de las esquinas de la plaza se encuentra la Apteka pod Orłem (Farmacia del Águila), era del farmacéutico católico Tadeusz Pankiewicz, el único NO judío que permaneció en el gueto durante la Segunda Guerra Mundial.
Tadeusz, junto a su personal, ayudó secretamente a los judíos, proporcionándoles medicamentos, comida y alertándolos sobre las redadas nazis.
Se convirtió en un símbolo de resistencia y humanidad en medio del horror, y fue reconocido posteriormente como Justo entre las Naciones por Yad Vashem.
LA CENA
Ya era de noche, hacía frío, costó arrancar de nuevo, pero valío la pena totalmente.
Fuimos a un lugar que encontramos por Google maps, que no necesitaba reserva, Pod Leliwa.
Entrada: Dumplings
Plato: Goulash
Copita de vino
Precio: 15 a 20 euros p/p
Día 2. Auschwitz
Siempre tuve la necesidad de conocer este lugar, fue un día muy movilizante e introspectivo.
COMO LLEGAR:
En Tren desde la estación Krakow Glowny con destino a Oswiecim (42 minutos, 2 paradas) y desde ahí caminando 20 minutos hasta la entrada principal (Więźniów Oświęcimia 55, 32-600 Oświęcim).
TIPS:
- El boleto se saca con la misma app que mencioné al principio.
- Fijarse bien la plataforma y número de tren, son muy puntuales!
- Precio: 16,50 pln (4 euros aprox) por viaje.
ENTRADAS:
Yo las compré desde la página oficial.
Sacarlas con tiempo, sobretodo si quieren Tour guiado en Inglés o Castellano.
Precio: 30 euros aprox.
Incluía Auschwitz I y Birkenau
Comentario personal: Hice el tour en inglés con una guía del lugar. Me resultó escueto y me he perdido datos por no entender bien su inglés. Veía otros grupos que se detenían en sitios que nosotros no, pero no sabría decir si eran privados o del mismo lugar.
Todo muy lleno de gente y había que hacer fila en cada sitio para ir avanzando.
Más allá de todo esto, es un lugar que por si solo me transmitió lo que fui a buscar, entender un poco los horrores que describen tantos libros. Saber que las personas que sobrevivieron son increiblemente fuertes. El frío que pasé en Noviembre, sin nieve, abrigada con muchas capas de ropa, ellos lo afrontaron con una tela encima y descalzos, rodeados de barro helado y aire libre de pleno campo. Vivían cada día con la muerte sobre los hombros, la incertidumbre, el hambre, la tristeza y la soledad.
Mis respetos a todas estas almas que murieron y a las que sobrevivieron pero nunca volverán a estar enteras.
Libros que recomiendo:
- El diario de Ana Frank
- Las 999 Mujeres de Auschwitz. By Heather Dune Macadam
- La enfermera de Auschwitz. By Anna Stuart
- La mujer con el Tatuaje. By Anna Stuart.
- Últimos días en Berlin. By Paloma Sanchez-Garnica
- En Auschwitz no había Prozac. By Edith Eger
- La bailarina de Auschwitz. By Edith Eger